Колыма, Момонтай, Омулёвка, хребет Черского

Колыма — особый «остров ГУЛАГа»

Колымой называют историческую область в северо-восточной части России. В неё входит бассейн реки Колымы и северное побережье Охотского моря. С этим суровым краем связаны не очень приятные страницы истории страны. При упоминание о Колыме перед глазами возникают картинки лагерей и ледяного холода.

Территория Колымского края условно состоит из всей территории Магаданской области и северо-восточных районов Якутии. К бассейну Колымы относятся реки Билибинского района Чукотского автономного округа. В качестве отдельной административной единицы Колымский край никогда не выделялся, а его территория в разное время входила в состав различных административно-территориальных образований.

Понятие «Колыма», как определённый регион, сложилось в 1920—1930-х годах: сначала в связи с открытием в бассейне Колымы богатых месторождений золота и других полезных ископаемых, а в годы массовых репрессий 1932—1953 годов — как место расположения исправительно-трудовых лагерей с особенно тяжёлыми условиями жизни и работы.

Немного колымских пейзажей.

Месяц проведённый в Сусумане, конечно, несколько обогатил знаниями об этом регионе. Но что касается местных пейзажей, то этот период совсем не порадовал. Откровенно говоря, в окрестностях Сусумана ландшафты не впечатляют, к тому же природа здорово пострадала от золотодобычи. А также весь июнь стояла сушь и жара. Погода без интересных нюансов. Хотя Колыма славится своими морозами, но сейчас было лето и почти весь июнь температура воздуха держалась ближе к тридцати. А это здесь так просто не проходит. Начались таёжные пожары и небо заволокло сизой дымкой.

Однако кое-что всё же покажу. Просто для представления. Но на этом и закончим с Колымой. Дальше отправимся уже, как и обещал, в южные отроги хребта Черского. Весь июнь и жил предвкушением этого нового периода. Ожидание, которое принесло в дальнейшем так много плодов.

В окрестностях Сусумана, в основном, не очень высокие и покатые сопки. Но неподалёку есть гора Морджот. Её высота 2127 метров. Сусуманцы гордятся Морджотом и считают гору символом своего посёлка.

Морджот на дальнем плане и Сусуман внизу, в долине Берелёха.

Ходил как-то к подножию Морджота. С ночёвкой в палатке, как полагается. Там в июне ещё лежит наледь на небольшом ручье.

На склонах Морджота.

У подножия Морджота на старом горельнике. Да и сейчас в районе пожары. Небо сизое от дыма.

А здесь наглядно таёжный пожар. Прямо рядом с Сусуманом, кстати.

Морджот на дальнем плане при низком солнце.

Вечер на Берелёхе.

Ездили как-то ближе к Якутии и заехали на перевал, где как раз цвели рододендроны.

Цветущий рододендрон.

В верховьях Аян-Юряха встретились такие девственно чистые ягельные полянки, высохшие от жары до предела. Так и хрустели под ногами как снег. Достаточно искорки, чтобы начался пожар.

Поляны с иван-чаем в окрестностях Сусумана. Это уже в самом конце моего пребывания в Сусумане, когда приехала команда с которой предстояла заброска на Омулёвку. Выехали тогда на вечернюю фотосессию. На этом колымскую серию заканчиваю.

Начало большого путешествия.

Шеф издательства позвал к себе и спросил о наличии желания провести в предстоящий летне-осенний сезон фотоэкспедицию в Сусуманский район Магаданской области. Желание в наличии оказалось. Ну а коль уж так, то давай раскидывай карты, смотри, что там в этих краях есть интересного. По картам елозил не долго, пока не наткнулся на довольно крупное озеро с необычным названием Момонтай, на самом севере Сусуманского района. Ту же неподалёку ещё и большое озеро Малык и масса других разнокалиберных озёр, разбросанных по округе и окружённых горными хребтами – Оханджа, Черге, Улахан-Чистай. Эти горные массивы являются южными отрогами глобального горного сооружения — хребта Черского.

Этот расклад весьма удачно сочетался с планами шефа на сезон. Он собирался осуществить свою давнюю мечту, сплавиться по реке Омулёвке и отснять её. Для этого готовил целую экспедицию, собирал команду. Омулёвка – одна из самых красивейших и мало освоенных рек Магаданской области, известная своим каньоном. Эта река как раз начинается в горах Оханджа и протекает между озёрами Момонтай и Дарпир, затем рассекает Омулёвское среднегорье и где-то уже совсем далеко впадает в Колыму. Так что заброску нам можно и даже нужно совместить.

Затяжной июнь в Сусмане всё же закончился. (Об этом периоде рассказал в предыдущей серии – Колымское золото). Ожидание настоящего путешествия тоже подошло к концу. Наступил июль, и в Сусуман приехал шеф со своей командой. Ещё ранее я договорился с местным руководством о нашей заброске. Ближе к делу те рассмотрели немногочисленные варианты и решили доставить нас к месту на своём вездеходе шведского производства. Но сразу оговорились, что дорога не простая и довезут только туда, куда смогут, а дальше ваши проблемы.

Мне уже приходилось прокатиться на этой машине. Ничего не скажешь, комфортно и удобно, но резиновые гусеницы и пластиковые катки не внушают доверия, особенно там, где много крупных камней. Как было сказано, это экологический транспорт, который не нарушает тундровый покров. Но нам-то нужно до места доехать.

А место это находится более чем в 100 километрах к северу от Сусумана по труднопроходимой местности. И проводники наши явно не настроены насиловать транспорт и тем более себя. Их манит перспектива хорошей рыбалки, а для этого совсем не обязательно ехать до самой Омулёвки. Впрочем, для меня Омулёвка тоже не была абсолютной целью. Достаточно добраться до озера Момонтай и вся территория предстоящего освоения становится досягаемой.

Итак, этот долгожданный день старта наступил. От самого Сусумана нет никакого смысла ехать на вездеходе. Здесь ещё есть километров 60 не очень хорошей грунтовки, но по ней можно проехать на легковом автомобиле. Так что мы едем на УАЗике, а вездеход везут на грузовике на специальной платформе и там уже почти весь наш груз. Таким образом, добираемся до Буркандьи, ещё одного мёртвого, но ещё не так давно процветающего посёлка. Ну а дальше уже на вездеходе.

До озера Малык дорога на вездеходе показалась сносной. И хотя к тому моменту погода испортилась, тем не менее, сквозь серую морось можно было разглядеть, а сквозь накопившуюся усталость осознать, величие и красоту местных ландшафтов. Похоже, работы тут непочатый край. На Момонтай добрались уже глубокой ночью, если можно так назвать лёгкие сумерки, пусть даже и с пасмурным небом.

Измученное изнурительной дорогой сознание отказывалось воспринимать окружающее пространство, но где-то краешком его предвкушалась та счастливая возможность познать этот, изумительной красоты край, которая выпала мне.

На берегу озера Момонтай, в самой северной его оконечности, одна из местных старательских артелей поставила несколько домиков и баню, чтобы иногда приезжать сюда на рыбалку и отдыхать. Здесь-то мы и остановились на небольшую передышку. Нужно хоть немного поспать. На тот момент на базе никого не было.

Ещё заранее, Момонтай и эту базу наметил для себя как основную опорную точку для работы. Сюда предстоит ещё вернуться и провести наибольшее в этом сезоне количество времени. Поэтому основную часть продуктов оставляю здесь, в надежде, что найду их потом в целости и сохранности. Для этого использую чердак самого большого дома.

Дальше от Момонтая дорога становится хуже, и чем дальше, тем всё хуже. Вездеходная колея закончилась, зато много гранитных валунов, мешающих проехать. А и без того не великий энтузиазм наших проводников всё больше тает. Тем более что рыбные места уже начались. Но до устья Уи всё же довезли.

Это в десяти километрах дальше от озера. А остаётся ещё двадцать до базы Маргаритто, что уже на Омулёвке, откуда и планировалось начать сплав. Но теперь придётся начинать здесь, на реке Момонтай, которая вытекает из одноимённого озера. Но что-то в этой реке не так много воды, зато много камней, а у нас слишком много груза.

Тем не менее, деваться некуда, весь наш груз и мы вместе с ним теперь уже здесь и надо как-то всё это передвигать к намеченной цели. Мне вообще уже можно начинать работу в автономном режиме и по своему маршруту. Но не бросать же здесь команду, да и маршрут их не противоречит моим намерениям. Пока подчиняюсь общей задаче, а в коллектив уже влился.

Итак, к этому моменту на берегу нас оказалось семеро. Самый главный, конечно, Владимир Иванович, которого называю шефом, инициатор и финансовая опора всего мероприятия. В роли его помощника Саша из Магадана, спортсмен-пенсионер.

В качестве капитанов нашего судна и спортивных инструкторов Слава и Рома, молодые ребята из Новокузнецка, профессиональные туристы-водники. Женя из Магадана на должности проводника, он уже сплавлялся по Омулёвке, причём в одиночку. А ещё Саша Леснянский — lesnyanskiy, известный фотограф из Читы, решивший пополнить свою немалую коллекцию Омулёвскими пейзажами. Ну и ваш покорный слуга, временный член экипажа. Но как оказалось, временные были ещё.

Небольшой перекур. Не так-то просто ехать целый день в вездеходе

База на озере Момонтай, где мы сделали остановку. В дальнейшем мне предстоит здесь довольно долго жить. Но это ещё не скоро.

База на Момонтае с видом на озеро.

Обед в полевых условиях. Дальше самые трудные километры.

Форсирование реки Момонтай.

Дальше будем перемещаться своим ходом. Поставили лагерь на берегу реки Момонтай. Слава и Рома собрали катамаран.

Ну и рыбалка, конечно. Хариус тут хорошо ловился.

Пока мы ещё надеемся, что поплывём.

Трудная заброска на Омулёвку.

Как ни хотелось нам верить, что по реке можно сплавляться и в ней достаточно воды, как ни казался катамаран способным увезти много груза, однако гора разнокалиберных мешков и рюкзаков в четыре яруса, увязанная на деревянной раме между двумя гондолами, повергла в некоторый шок и энтузиазма поубавила. Первые полкилометра по утыканной камнями реке убедили окончательно в бесперспективности такого способа передвижения. Ясно, что хотя бы частично придётся носить груз на себе.

Вот куда-то к тем дальним горам Омулёвского среднегорья и направлены наши старания.

Это был денёк не из лёгких. Довольно существенную часть груза перенесли по берегу километров на пять, но осталось ещё больше. К тому моменту у шефа наступил психологический кризис. На самом деле, для этого были основания. Неудачная заброска, ещё некоторые неприятности до того, а самое главное недавняя смерть отца.

Тем не менее, в основной части группы сохранялся нормальный настрой и боевой дух. Так что, четверо самых крепких принялись решать доставку катамарана и оставшегося груза к тому месту, куда уже переместили его часть. Итак, раз-два взяли.

Что-то даже удалось проехать по реке, пока ещё была какая-то единая струя. Но потом вода растеклась широко между сплошь натыканными камнями. Ничего не оставалось делать, как хором дёргать нашу посудину, отвоёвывая расстояние буквально по сантиметру.

При этом только для катамарана было мало воды в реке, для нас же в самый раз, чтобы постоянно погружаться в неё по пояс в ямы между камнями. Да ещё и с неба что-то сыпалось. Короче говоря, настоящий мазохизм чистой и хорошо ещё, не очень холодной воды.

Однако как ни медленно продвигалось дело, но всему есть конец. Мокрые до всех щелей и измученные бесконечными упражнениями добрались таки до места около трёх часов ночи. А на месте кризисная ситуация похоже продолжала развиваться и явно отсутствовало объединяющее начало.

По крайней мере, хотя наша четвёрка уже часа два маячила на виду, пробиваясь через последние, самые трудные водно-каменные метры, на месте никто не ждал. Даже костёр едва тлел, не говоря уже о горячем ужине. Мы, конечно, всё сделали и даже водки выпили. Уже понятно было, что завтра никуда не идём и именно завтра, а вернее уже сегодня, будет решаться дальнейшая судьба нашей экспедиции. К счастью, у меня здесь своя дорога.

И уже днём вызванный вертолёт всё же прилетел. И даже погода, как назло, не помешала. На самом деле ситуация теперь даже упростилась — меньше людей, меньше груза. Но всё же были сожаления у всех по поводу такого исхода.

Оставшись впятером, на следующий после расставания день продолжили свои развлечения. Для начала отнесли, сколько смогли груза ещё километра на три, до места, которое показалось уже достаточно перспективным для сплава. Там оставили Женю, а сами вернулись к катамарану.

Кстати, тут неподалёку в распадке ручья случайно обнаружили небольшую избушку. Это оказалось весьма кстати, потому что часть уже лишних продуктов хотели оставить прямо на месте, что почти равносильно их ликвидации. А рядом с избушкой оказался нормальный лабаз, что почти гарантировало их сохранность даже в случае визита медведя. Не пригодятся мне на обратном пути, пригодятся кому-то другому.

Существенно облегченный катамаран и уже более проходимая река сделали своё дело, до Жени добрались довольно быстро. А там уже и совсем шустро пошли. Ещё немного и в Омулёвку влились.

Теперь начался нормальный сплав. Продолжалось это, правда, не очень долго, всего часа три, потому что дошли до места, где Омулёвка входит в узкое каменное ущелье и здесь самые сложные пороги на реке. Передвигаться на нашем тяжёлом, неповоротливом катамаране в этой каменной трубе, в бешеном, бурлящем и пенистом потоке было очень рискованно.

А до базы оставалось всего километра полтора. То, что будем обносить этот участок, предполагалось ещё раньше. А теперь и вовсе отпали все сомнения в правильности такого решения.

Лучше бы у нас был воздушный шар, а не катамаран.

Для начала отнесли, сколько смогли груза ещё километра на три, до места, которое показалось уже достаточно перспективным для сплава. Там оставили Женю, а сами вернулись к катамарану. Кстати, тут неподалёку в распадке ручья случайно обнаружили небольшую избушку. Это оказалось весьма кстати, потому что часть уже лишних продуктов хотели оставить прямо на месте, что почти равносильно их ликвидации. А рядом с избушкой оказался нормальный лабаз, что почти гарантировало их сохранность даже в случае визита медведя. Не пригодятся мне на обратном пути, пригодятся кому-то другому.

Продолжалось это, правда, не очень долго, всего часа три, потому что дошли до места, где Омулёвка входит в узкое каменное ущелье и здесь самые сложные пороги на реке. Передвигаться на нашем тяжёлом, неповоротливом катамаране в этой каменной трубе, в бешеном, бурлящем и пенистом потоке было очень рискованно.

Эвакуация

По тайге с грузом и без троп.

Меньше всех на путешественника был похож Женя Чутчев из Магадана. Тем не менее, пару лет назад он в одиночку прошёл Омулёвку. В Сусмане о нём ходят легенды.

Этот участок Омулёвки мы обнесли.

Омулёвские пороги.

Омулёвка чуть выше базы.

База Маргаритто на Омулёвке.

На базе встречал Артём, единственный её обитатель. Мы знали о его существовании по рассказам Жени, который здесь уже проходил, когда в одиночку сплавлялся по Омулёвке. Полной уверенности, что Артём на месте, конечно, не было, но встреча предполагалась. А вот для него наш визит оказался полной неожиданностью.

Артём — хозяин Омулёвки и прилегающей территории, сравнимой по площади с микрогосударствами Европы.

Рыбалка на Омулёвке.

Артём полукровка, его отец эвен, а мать русская. Впоследствии мне довелось и с родителями познакомится. Он тут круглогодично живёт, вот уже безвылазно несколько лет. Парень вообще работящий, отстроил себе большую избу, баню, даже для собаки срубил будку в виде микроизбушки.

Артём, конечно, хорошо встретил, ничего не скажешь. По домикам расселил, как хотели, а на другой день и баню истопил. Ко мне, правда, сначала настороженно отнёсся. Женя ему уже сказал, что остаюсь здесь. Спросил, уж не банкир ли. Вот уж в причастности к этой группе населения меня ещё никогда не подозревали. Ну и где он таких банкиров видел, чтобы могли себе позволить неделями в тайге шляться. Эти ребята деньги обслуживают, и даже несколько дней свободы для них большая роскошь.

Омулёвка от базы в вечернем исполнении.

Омулёвка. Вид от базы.

Омулёвка сверху. Здесь река входит в Омулёвское среднегорье.

Здесь Омулёвка закладывает последнюю петлю и затем входит в горы.

Немного местной фауны.

Омулёвка. Начало нового этапа

Вот и день расставания наступил. Команда, в которой теперь только четверо, напряжена и сосредоточена. Но теперь зато видно, что это уже нормальная команда. Успели сработаться, да и от всего лишнего и вносящего дисгармонию избавились. У меня даже некоторые сожаления возникли, что не иду с ребятами. Те, кстати, звали. Но у меня всё же другие цели и своё путешествие. Гораздо более долгое путешествие. Тогда ещё и предположить не мог, что через год мне тоже предстоит пройти эту реку. Придёт время, расскажу и об этом.

Парни довольно долго увязывали груз на катамаран. Первый раз это всегда много времени отнимает. Но, в конце концов, всё же оттолкнулись от гостеприимного берега базы Маргаритто. Артём попросил его немного прокатить на катамаране. Мне тоже в голову пришла мысль, что можно доехать до места, где река входит в Омулёвское нагорье и подняться на гору, чтобы поснимать виды сверху, а может быть повезёт и бараны подвернуться. Это всего километра два-три от базы.

На гору, по очень даже крутому склону поднялись вместе, хозяин тут выступал гидом. С баранами не повезло, зато первая в этом сезоне неплохая съёмка получилась. До этого всё как-то урывками происходило. А заодно и увидел сверху предстоящий путь на Дарпиры. С этого момента Артём изменил отношение к гостю. Уже никаких сомнений, что не банкир, да и в родных ему условиях тоже как дома.

Пока я просто провожаю друзей. Но через год и мне предстоит пройти Омулёвку. Тогда этого ещё не знал.

Омулёвские горы называются среднегорьем. Высоты там действительно не превышают 2000 метров над уровнем моря. Тем не менее выглядят очень даже по-горному. Такому облику способствует довольно значительное эрозионное расчленение. Эти горы, в основном, сложены известняками.

Деревьям здесь, на открытых всем ветрам склонах, не просто выжить. А зимой морозы не редко ниже полтинника.

На входе в горы долина Омулёвки довольно узкая. Это что-то вроде ворот. А чуть дальше долина вновь расширяется и там в это время ещё можно видеть остатки наледи. Но так будет только на небольшом участке. Ещё чуть дальше Омулёвка входит в очень узкий каньон и вода её там кажется зелёной. Но это я увижу только через год.

Иду на Дарпиры

На базе Маргаритто провёл ещё один день, спокойно собрался, подготовился. Ну а потом с утра в дорогу. Теперь начинается основная, автономная часть экспедиции. Теперь буду работать в одиночку. И мне нужно добраться до первого из основных объектов фотографических изысканий. А именно к озёрам Малый и Большой Дарпиры. Эти озёра находятся уже в Якутии, клином здесь вдающейся в территорию Магаданской области.

Чтобы пойти к озёрам, необходимо переправиться на другой берег. А как уже говорилось, переправа тут есть только тросовая. Просто садишься в специальную петлю на доску, а эта петля на ролике по тонкому тросу едет, сначала под весом груза, а потом руками нужно перебирать. Лучше даже и не обращать внимания, что под тобой грохочет бешеный поток реки, зажатый с двух сторон высокими скалами.

Артём помог мне с переправой.

До ближнего, то есть Малого Дарпира, километров восемь. Но груза относительно много, кроме всего прочего тащу и надувную лодку. Она не очень тяжёлая, но всё же килограмм 12 добавляет. Всего груза что-то около 50-60 килограмм. Так что приходится ходить челноком в две ходки. Дело привычное, но на прогулку совсем не похоже.

Учитывая заболоченную местность, усеянную большим количеством мелких, средних, и достаточно крупных озёр. Между которыми ещё нужно найти правильный путь. Вот на берегу одного из этих озёр, с живописным островом, и решил остановиться на ночлег в конце первого дня, когда уже изрядно пропотел и притомился.

Судя по всему, это как раз середина пути оказалась. И здесь где-то проходит водораздел между бассейнами Омулёвки и Дарпира, который в свою очередь принадлежит бассейну Рассохи. А это означает, что и граница здесь между Якутией и Магаданской областью.

Где-то здесь проходит граница между Магаданской областью и Якутией. На дальнем плане Омулёвское среднегорье.

Второй день перехода оказался несколько легче. Здесь уже и дорога вездеходная пошла. А ближе к Дарпиру, в долине небольшой речушки обнаружил симпатичную наледь. Пришлось потратить на неё время, в смысле поснимать. Но время потратил с удовольствием. Здесь пешеходная часть пути заканчивалась.

По Малому Дарпиру буду перемещаться на байдарке. Надувная байдарка новая и ещё не испытанная. Долго провозился, пока готовил её и разбирался, как разместить груз оптимально. На воду встал уже ночью. Малый Дарпир длиной 4 километра и на противоположном, северном его конце, есть большой дом, оставшийся от функционирующей там когда-то метеостанции. Имеет смысл добраться туда, не делая ночёвки на этом берегу.

Наледь на подходах к Малому Дарпиру.

У южного берега Малого Дарпира. Вид на Омулёвское среднегорье.

База Маргаритто.

Пейзажи озера Малый Дарпир.

Самые удачные ракурсы расположены неподалёку, на берегу. Особенно в закатное время, когда за озером загораются горы Омулёвского среднегорья, а в озере острова, освещённые низким солнцем. Вот если бы не был такой жадный и не хотел весь мир, приехал бы как-нибудь сюда месяца на три или даже на полгода.

А может быть и на пару лет. Жил бы в доме с печкой, хозяйничал понемногу, ловил рыбу и отслеживал с фотокамерой все самые сильные состояния на берегу озера. А этого здесь хоть отбавляй. Замечательное, фотогеничное и богатое на состояния место. И ведь жили тут люди подолгу, и всё это было для них привычным и обыденным.

Те самые незабываемые моменты, когда закатное солнце, найдя брешь в облаках, внезапно зажигает острова в озере на фоне пасмурного неба. Снято с устья реки, где нанесло совсем небольшие галечникове косы и которые замечательно ложатся на передний план.

С пушицей на переднем плане и в пасмурную погоду.

Ракурс на юг

Общий план. Вид с террасы, где находится метеостанция, на озеро и Омулёвское среднегорье. Внизу устье реки Дарпир-Сиен.

На устье Дарпир-Сиена.

Галечниковая коса на устье Дарпир-Сиена

А здесь вид в сторону хребта Улахан-Чистай.

Рано утром тишина и спокойствие. Но где-то за Омулёвскими горами уже поднимается солнце. Тепло его лучей нарушает ночное равновесие. Возникают воздушные потоки, которые завихрясь поднимают за собой туман.

По утрам довольно прохладно. Даже перчатки приходилось одевать.

Наледь на Дарпир-Сиене.

И на льду есть жизнь

Один день на озере Большой Дарпир.

Это был замечательный день. Встать пришлось рано, часов в пять утра, когда и без того совсем лёгкие сумерки летней приполярной ночи начали растворяться в свете грядущего дня. Времени на утренний чай уже не оставалось. Быстро схватил кофр с аппаратурой и штатив, выскочил из маленькой избушки. Всё окружающее пространство было заполнено густым туманом, виден лишь ближний берег озера и отдельные силуэты деревьев вокруг базы.

Небольшая речушка, выходя из озера, дальше течёт в узкой долине, теснимой с обеих сторон окружающими горами, не дающим ей разогнаться. Стоит только весело запрыгать по камешкам перекатов, как тут же начинается очередной затяжной плёс, где не видно движения воды, зато можно видеть, как в изумрудно-зелёных омутах спокойно разгуливают стаи сытых хариусов, а берега здесь устилают поля белой пушицы

Поля белой пушицы

На базу вернулся около часа ночи. Благо, что в июле здесь можно ходить круглосуточно. Даже в самое тёмное время достаточно светло. Ещё днём, перед тем как уйти, предусмотрительно протопил баню. Она, конечно, за это время почти остыла, но вода горячая есть, стоит только бросить немного дров в печку и после лёгкого ужина можно смыть благостную усталость этого замечательного дня.

Ведь завтра, а точнее уже сегодня, ухожу с этой базы, и следующая баня будет совсем не скоро, только на базе Маргаритто, что на Омулёвке, откуда пришёл больше недели назад. А здесь озеро Большой Дарпир, его северная оконечность, откуда вытекает река Дарпир-Сиен, с которой сегодня познакомился, и это была самая дальняя и самая северная точка моего маршрута.

Здесь территория Якутии. Теперь же предстоит вернуться обратно, в Магаданскую область, где и ожидает основная часть работы.

Сергей Карпухин

Флора

Несмотря, на короткое северное лето, суровый колымский край богат растительностью, которая три месяца в году радует нас своими яркими оттенками желтого, зеленого, розового и многими другими. Чем ближе мы находимся к побережью Охотского моря, тем насыщенее флора нашего края. В силу многолетней мерзлоты, она может быть не такая пышная, как в центральных регионах страны, но тем не менее, она не только выживает здесь, но и цветет. Предлагаю посмотреть на некоторых ее представителей...

Чем ближе мы находимся к побережью Охотского моря, тем насыщенее флора нашего края.

Одуванчик, который отцвел...

В силу многолетней мерзлоты, она может быть не такая пышная, как в центральных регионах страны, но тем не менее, она не только выживает здесь, но и цветет. Предлагаю посмотреть на некоторых ее представителей...

Пятилисточник кустарниковый или курильский чай. Произрастает в лесах, в зарослях кустарников, а также на скалах, щебнистых склонах, по галечникам и на сухих лугах в поймах рек. За пределами Дальнего Востока его можно встретить на Кавказе, в Сибири, Монголии, Тибете, Японии. Все части растения содержат дубильные вещества и могут использоваться, как заменитель чая, чем я объясняется его второе название — курильский чай. В роде пятилисточников около 15 видов, в Магаданской области только один из них.

Пижма — многолетнее травянистое растение, произростает в умеренных поясах всех континентов. Более трех тысяч лет применялось как пищевое, лекарственно и пряно-ароматическое растение. Листья растения чаще всего овальной формы, покрытые клейкими выделениями. Соцветия — мелкие или средней величины корзинки трубчатых цветков.

Клевер — однолетние и многолетние травы, цветки у разных родов разного цветы красные, белые, реже — многоцветные. Особенность клевера состоит в том, что его могут опылять только пчелы и шмели. Клеверный мед — один из самых лучших, он прозрачного цвета и имеет тонкий вкус.

Щавель конский (луговой сорняк) — многолетнее травянистое растение. Растет на территории практически всех стран СНГ. Встретить его можно на полях, лугах, вдоль рек и озер, а также на огородах. Является лечебным растением с антибактериальными, вяжущими и кровоостанавливающими свойствами, в медицине используется в виде отваров и порошков.

Герань луговая (журавельник луговой) — однолетнее травянистое растение. Распространена в умеренных широтах Евразии. Ее можно найти на влажных полях, лесных опушках, в лиственных и хвойных лесах, среди кустарников и около заборов. Обладает вяжущим, дезинфицирующим, антисептическим, противовоспалительным, успокаивающим и другими свойствами.

Синюха голубая — коротколиственное многолетнее растение, стебли в высоту 50-60 см. Цветет в июне-июле. Цветок имеет диаметр 2 см, окрашен в синий и голубой цвет.

Шиповник — вид дикорастущих растений. Распространено в умеренном и субтропическом областях, в тропиках — в горах растут в лесной и степной зонах, по берегам рек и озер, на влажных и степных лугах, на склонах и каменистых россыпях. Его плоды содержат большое количество витаминов, преимущественно витамина C. В медицине применяется для лечения витаминной недостаточности. Масло шиповника использут для наружного лечения трофических язв, некоторых заболеваний кожи и слизистых оболочек.

Вид горошка.

Пушица — род многолетних травянистых болотных растений семества Осоковых. Стебли в высоту достигают сорока сантиметров. Плод — трехгранный или четырехгранный орешек. Пушица имеет большую роль в торфообразовании. Её используют для набивки подушек, в бумажном производстве, а также в качестве примеси для различных тканей. Ею питаются северные олени.

Источники:

https://zen.yandex.ru/media/id...

https://karpukhins.livejournal...

https://ru.wikipedia.org/wiki/...

https://ageenkomihael.livejour...