Самые привлекательные туристические места Чукотки (продолжение)

Начало



Продолжаю обзор самых притягательных и привлекательных туристических мест на Чукотке.


Читать дальше  » 

Самые привлекательные туристические места Чукотки



 Это первый обзор самых привлекательных туристических мест Чукотки, составленный с учётом уникальности туристических объектов, транспортной доступности и современных чукотских реалий. Десятка могла стать восьмёркой или пятнашкой, но маркетологи, эти демоны современности с улыбкой Джоконды, когда-то вывели десятиричную рейтинговую форму, как наиболее оптимальный для потребителя источник информации, поэтому и я в обзоре не буду отступать от заветной цифры.


Читать дальше  » 

Ёлки чукотские

Ёлки на Чукотке не растут, поэтому перед Новым годом Саня ездил в тундру за кедровым  стлаником. Кедровый стланик сложно назвать ёлкой, он даже не дерево, так большой куст, но всё-таки это хвоя. Запах и иголки создавали радостное новогоднее ощущение. Это ощущение нужно было не Сане, а его маленькой дочке. Дочку он любил безумно и ему хотелось, чтобы у его маленькой принцески было всё и желательно самое лучшее. Но в этом году пурга не пускала в тундру. Циклон, пришедший на Чукотку, бушевал уже неделю и по прогнозу, будет свирепствовать ещё несколько дней. В том числе и на Новый год.

Место, куда ездили за «ёлками», так перед новым годом именовался в Анадыре кедровый стланик, по местным меркам было не далеко – чуть меньше ста километров. Саня десятки раз ездил этим маршрутом, он знал его не только визуально. Как у любого снегоходчика, любой маршрут, в том числе и «ёлочный» был записан в навигаторе. Теоретически ехать можно,  но в пургу в тундру не ездят — это обычай, который исполнялся лучше любого закона.


Читать дальше  » 

Судьба машиниста




Железных дорог на Чукотке нет, а машинист тепловоза есть. Как минимум один. Самое удивительное, что познакомился с ним не в Анадыре или крупном населённом пункте, а в Краснено — самой маленькой чукотской деревне.

Истории как люди попадают на Чукотку — особенный жанр. Особенность заключается не в мотивации их приезда, здесь всё типично и банально — деньги и материальные блага, а пути-дороги, которые их привели на край земли. Путь машиниста тепловоза Сергея Петрова на Чукотку был долгим, сложным и тернистым.


Читать дальше  » 

Королевская ягода



Удивительно, но одно из богатейших  рыбных чукотских местечек — Краснено,  славится не рыбой, а ягодой. Ягоды в тех местах много: шиповник, рябина, красная смородина, морошка, шикша, княженика, голубика. Почему брусника стала «королевской» ягодой в Краснено — загадка великая. Красненская брусника в чукотском мегаполисе Анадыре — это такое же естественное словосочетание, как камчатские вулканы, вятский квас, тульский пряник. И ладно бы в Анадыре брусника не росла, так растёт же. Пусть не в таком количестве и не такая крупная. Брусники на Чукотке много. Эта ягода входит в тройку самых распространённых чукотских ягод, вместе с голубикой и шикшей.

Быть в Краснено в брусничный сезон и не съездить за брусникой я не имел морального  права. Венеция с её каналами и потребностями в водном транспорте, по сравнению с Краснено, считай материк.  В Краснено, пожалуй, только в магазин пешком ходят, всё остальное на лодках. Поэтому за ягодой мы отправляемся на лодке.


Читать дальше  » 

Моя любимая чукотская деревня



В Краснено, самой маленькой чукотской деревне живёт всего 35 человек. Деревня — обиходное название сельских поселений Чукотки, официально все они сёла. В Краснено нет мобильной связи, центрального водоснабжения и канализации. Интернет есть всего в нескольких домах и даже по-чукотским меркам он чрезвычайно медленный. По-большому счёту его нет. Краснено -единственный на Чукотке населённый пункт, где запрещена продажа алкоголя, но пьянство здесь, как и в других деревнях — главный социальный бич.

Петухи по утрам здесь не кричат,  зато лают собаки отпугивая «заблудившихся» медведей, которые не часто, но регулярно появляются в окрестностях Краснено. Время, как и основной водный транспортный мейнстрим Чукотки — река Анадырь, течёт около Краснено. О его существовании, по долгу службы, знают всего несколько человек. Краснено живёт не по календарю и часам, а по сезонам и солнечной активности.


Читать дальше  » 

Как доставляют продовольствие в чукотские сёла



Большая часть продуктов питания в чукотские сёла доставляется в летний период, в навигацию. В маленькое село Краснено на берегу большой реки Анадырь пришёл катер.  Катер привёз людей и продукты. Продуктов не много: 10 мешков муки, столько же коробок тушёнки и немного по мелочи. В большие сёла продукты доставляют баржами, но село Краснено, по численности населения, даже не маленькое — микроскопическое — 35 человек. Поэтому Анадырская торговая компания, муниципальное предприятие, осуществляющее торговлю в сёлах Анадырского района, решила, что сюда продукты целесообразней завозить челноками. Доставка груза из Анадыря 70-100 рублей за килограмм.


Читать дальше  » 

Берёзовый поход. Как всё закончилось.

Предыдущая часть.



Река Берёзовая впадает в озеро Красное. Озеро Красное — самое большое озеро Чукотки. Финальной точкой моего путешествия должно было стать село Краснено. Вопрос в том, как я в него попаду?

Ещё накануне  связался по спутниковому телефону со знакомым, который договорился, чтобы за мной пришла моторка из Краснено. Сегодня моторка должна менять забрать с устья Берёзовой. Но это же Чукотка. Тысяча и одна причина могли возникнуть, чтобы выброска не состоялась. Крайний вариант — обходить вокруг озера своим ходом. Делать это мне совсем не хотелось. Во-первых, потому что это 50 км академической гребли и это гребля по открытой местности, где даже малейший ветерок делает поступательное движение бесперспективным. Лодку просто сносит. И во-вторых, озеро отнюдь не мечта путешественника, большая часть его берегов, либо заболочена, либо покрыта кустарниковыми джунглями.


Читать дальше  » 

Берёзовые разбои

Предыдущая часть.



Предпоследний день сплава выдался долгим и на удивление разнообразным. Начался день с медведей.

Медведи на реке чаще всего появляются внезапно. Чаще, чем на суше. Через пару километров заметил двух босоногих переплывающих реку. Заметил хорошо загодя, поэтому было время для манёвра, чтобы причалить к берегу. Если есть возможность я предпочитаю убедиться, в том что медведи ушли с берега, а не оборачиваться и не высматривать их из байдарки. Эти двое потоптались по берегу и ушли в кусты. Но через полкилометра увидел их снова. Теперь между нами была еще одна протока. После обеда встретил ещё двух.


Читать дальше  » 

Чукотка - там, где растут берёзы

Предыдущая часть.



Россия ассоциируется с берёзами. Чукотка ассоциируется с чем угодно, но никак не с национальным деревом. Даже многие жители Чукотки, как минимум удивятся, если им сообщить, что берёзы растут и в нашем регионе. Между прочим, чукотские берёзы — самые восточные берёзы России. Рарыткин их последний оплот. Восточнее только карликовая берёза.


Читать дальше  » 

Берёзовый поход. Преступление и наказание.

Предыдущая часть.



То, что житель города назовёт эзотерикой, в тундре вещь обыденная и даже банальная. Расстояние до неба на Чукотке минимальное, как в прямом, так и переносном смысле.  Сформулированная мысль превращается в действие. Действие -  в причинно-следственную связь, а связь влияет на судьбу. Бойтесь своих мыслей и тщательно их формулируйте.

Наступил первый день сплава.


Читать дальше  » 

Ночь, когда пришла осень

Предыдущая часть.



IMG_0156.JPG

Смена времён года на Чукотке почти всегда ярко выражены. Может выпасть снег, а по ночам лужи покроются корочкой льда, но это ещё не означает, что пришла осень. Осень приходит иначе.

Два дня назад небо начало хмуриться. День назад прыснула морось, а сегодня с утра уже полило. Не сильно, но убедительно. Решил не торопиться и ещё немного поспать. Почему-то возникло убеждение, что дождь должен прекратиться. Он действительно прекратился часов в 10, но когда я собрал палатку снова пошёл. И шли мы вместе с дождём долго и нудно.


Читать дальше  » 

Первый медведь

Предыдущая часть.



Медведь он тоже человек. Человек тундры.  Движущая сила медведя и человека в тундре — еда и любопытство. Оба эти фактора заставляют их лазить по сопкам, заглядывать в балки, проверять необычные объекты в тундре, да и просто шарахаться. Друг друга они недолюбливают. Была бы их воля, вообще не встречались, потому что только  сами они представляют опасность друг для друга.

Удивительное дело, уже разменял вторую сотню километров, а ни одного медведя не встретил. И это в глухих местах (по транспортной доступности для человека), и горах, где полно кедровых шишек, корешков, ягоды и рыбы в реках. Не сказать, что этот фактор меня сильно огорчил. Наоборот, очень даже устраивал, я не поклонник медвежьих фотосесий и принцип раздельного, но мирного сосуществования — один из главнейших моих принципов в тундре.

Пять лет назад мы с другом, намотав 200 км по горам северного Рарыткина, тоже не встретили ни одного медведя, хотя наши друзья видели и не одного. Как так вышло не знаю. Наверное потому что, не говори — медведь. Не говорил и старался не думать, но...


Читать дальше  » 

Берёзовый поход. Слава советским геологам!

Предыдущая часть.



Вначале никого не было. Потом пришли охотники. Охотники оставили после себя костры и осколки каменных наконечников. Потом пришли оленеводы. Оленеводы были не долго и оставили после себя камни, выложенные кругом и костры. Последними пришли геологи. Геологи пробыли лишь миг и оставили после себя дороги, бочки, банки и бутылки. Потом снова никого не стало.

 Следы — это всё что остаётся после нас. Следы не бывают хорошими или плохими, они лишь свидетельства. Свидетельства связи времён. Бесконечно тоскливо ходить по земле, на которую не ступала нога человека. Нога советского геолога на Чукотке ступала везде.


Читать дальше  » 

Берёзовый поход. Здравствуй добрый Перевал.

Предыдущая часть.



План был коварным и стратегическим: проснуться до восхода и пока нет мошки и солнце не начало жарить в полную силу, совершить переход. Любой гениальный план в нашей стране разбивается об  исполнительство. Я тупо проспал. Вышел почти в 8 утра, когда солнце во всю пекло, а мошка только и ждала свежего мяса. Жара и мошка — два отягчающих фактора. Что-то одно воспринимается нормально, но совокупность....  Сегодняшний день ещё жарче вчерашнего. Складывается стойкое ощущение, что попал в аномалию, в которой времена года перемешались.


Читать дальше  » 

Берёзовый поход. Хребет дракона.

Предыдущая часть.



Осень как будто заблудилась, тепло и даже жарко в горах. А ведь первая треть сентября уже прошла. Реальное время года выдают лишь красные голубичные поля. Утром ухожу в радиалку к Панькив-горе. Зачем? Сам не знаю, видимо ностальгия. Когда то по этим местам мы ходили с Локи...


Читать дальше  » 

Берёзовый поход. Чем пахнет идиотизм?

Предыдущая часть.



Перестройка сознания с города на тундру происходит не сразу. Процесс настройки тонкий и чаще всего не деликатный. Способы проявления настройки разнообразны, но всегда характеризуются эксцессами, потерями и испытаниями. Новичок ты или походник 80 уровня «инницации в тундру» не избежать. Почему это происходит вопрос дискуссионный и относится к области веры, главное из этой настройки выйти с наименьшими потерями.


Читать дальше  » 

Берёзовый поход. День непуганой спины.



Вишенкой на торт, туристического сезона 2018 года должно было стать путешествие на Колыму. Но Симарон, мощнейший тайфун, накрывший Японию и наш Дальний Восток, охвостьем зацепил Магаданскую область. Гигантскими дождевыми каплями РП5 показывало всю бесперспективность путешествий по Колыме, как минимум в первой декаде сентября. Ну нет, так нет, философски заключаю я и подвожу черту под коммерческим  и открываю туристический сезон для себя.  Вопрос куда?

Для себя, разумеется, нужен не рафинад, желательно, чтобы славянская Тьмутаракань, по сравнению со своим походом, показалась пригородом. Смотрю на карту (причём ещё советскую, Магаданской области). С годами всё меньше районов остаётся для  путешествий. Точнее, мест ещё много, но то дальние уголки Чукотки, заброска в которые — отдельная запланированая экспедиция. А чтобы вот так, как сейчас, взять и спонтанно отправиться в путешествие, таких мест уже не много.  Намечаю большую экспедицию, которую два года держу в резерве. Но и ей не суждено было сбыться — теплоход на Эгвекинот отменили. Судьба сама подвела — Рарыткин, мои любимые «домашние горы».


Читать дальше  » 

Возвращение-бегство или "А как там наши в футбол сыграли?"



Возвращение, особенно возвращение хоженым путём всегда похоже на бегство. Как будто выполнил миссию и теперь нужно в максимально сжатые сроки, словно на соревновании, добраться до дома. Необъяснимый феномен. Бывало идёшь с человеком, туда еле плетётся, а обратно, словно заряженный, чешет без остановки. Поэтому многодневные радиальные маршруты не люблю. Маршрут заканчивается на полпути, в самой дальней точке, потом начинается бегство. Неосознанное, но почему то всегда интенсивно-спортивное.

После радиалки на озеро Гытгыяльканайгытгын, выходов в тундру не предвиделось. Наша цель — село Канчалан, мы возвращались домой.


Читать дальше  » 

Про тундру, рыбалку и логопедию

Предыдущая часть.



Лето на Чукотке такое же беспощадное, что и зима. Полумер на Чукотке не бывает. Либо холодно, либо жарко. Жара выгоняет из палаток наружу, хотя сегодня вольный день — спать можно было сколько хочешь. Бензина у нас осталось всего 50 литров, поэтому без вариантов — идём самосплавом.


Читать дальше  » 

Тнеквеемская роща - уникальный лес Чукотки

Предыдущая часть.



Из-за кустов, на той стороне протоки, взошла красная луна. Это солнце в дымке марева. Два часа ночи. Все уже давно разошлись по палаткам, а я всё сижу и смотрю на огонь. Вместо того, чтобы делать записи в дневнике кормлю костёр. Дров не так много и приходиться постоянно подкладывать небольшие веточки, чтобы бревно горело. Банальность, но одна, даже самая выдающаяся дровина костёр не сделает, а десяток маленьких веточек и согреют, и чайник вскипятят. Сила в единстве....

Сегодня вечером, как-то по особенному навалилась усталость. Сегодня мы достигли цели, сегодня мы дошли до Тнеквеемской рощи.


Читать дальше  » 

До острова Геодезистов не заходя на Аляску

Предыдущая часть.



Чукотка разная. Разная не только природно-климатическими зонами, но в большую степень, ассоциативно. Чукотским путешественникам периодически  мерещатся  в тундре крымские степи и яйлы, африканские саваны, пейзажи среднерусской возвышенности и горы Камчатки. Сторонний наблюдатель, рассматривая фотографии " с ассоциациями", вряд ли согласится с наваждениями сознания чукотского путешественника. Но к чёрту объективность, мир иллюзорен и главным критерием его настоящности являются наши субъективные ощущения.

Есть на Чукотке места, где мозг, увидев пейзаж, пишет на нём чёрным маркером слово «Аляска». Какая деформация сознания произошла с геодезистами, дававших название острову на реке Канчалан я даже боюсь представить, но факт остаётся фактом — на Канчалане есть остров Аляска.


Читать дальше  » 

Канчалан - царское село Чукотки

Предыдущая часть.




Царей в Канчалане отродясь не было. Зато были разные начальники, министры и даже президент. Не бог весть какой, Медведев, но всё же. Богоизбранностью Канчалан обязан географии и этнографии. Это самое близкое к столице Чукотки национальное село. Так как этнографии в Анадыре не больше, чем в Москве, то всех кремлевских и иностранных випов везут в Канчалан. Как говорится дёшево и сердито. Дёшево, понятие относительное, ибо едут не на машинах или катерах, а вертолёте, но всё же лучше гонять губернаторский вертолёт 40 минут, чем полтора-два часа.


Читать дальше  » 

Канчалан: залив, лиман, река и село

Начало.



Великая республика Канчалан, начинается всего в 10 километрах от Анадыря на Толстом мысу. Этот мыс, выросший словно стена, является окончанием небольшой, но приметной для мореходов сопки Кончан (с чукот. одинокая или единственная). Топоним Канчалан, относительно молодой, ему чуть больше ста лет. До конца XIX века река Канчалан называлась Нерпичьей. Нерпы в Канчалане не больше, чем в реке Анадырь или Великая, но казаки — те же чукчи, что увидели, то и спели.

«Великая республика» раскинулась на площади примерно 200 на 200 км в пределах, канчаланская низменности и одноимённого бассейна реки. В пределах этих километров понятие какой-либо политической власти настолько же абстрактно, как интегральное исчисление для африканского племени мурси. Столицей и единственным населённым пунктом великой республики является село Канчалан. Оно или он и является целью второго дня нашего путешествия.


Читать дальше  » 

Речной поход к чукотскому лесу



Идея пригласить людей с материка на Чукотку, чтобы совершить путешествие к деревьям (!),  мягко говоря смущала меня изначально. В подобное путешествие с удовольствием могли бы отправиться люди с Чукотки, ибо деревья в наших краях невидаль. Могли бы, но не отправились. Впрочем,  сомнения были напрасны, нашлись желающие принять участие в шестом аутдор-слёте, который в этом году назывался  «Тнеквеемская роща».


Читать дальше  » 

Как белые медведи бурого повстречали



Белые медведи живут в Арктике, во льдах. Бурые в тундре. По идее, природа развела ареалы их  обитания максимально далеко друг от друга. Но глобальное потепление внесло свои коррективы. Бурые начали экспансию в Арктику.


Читать дальше  » 

Об одиночестве, тщеславии и видео лыжного похода на мыс Военных топографов

Человек существо социальное и больше, чем хлеба насущного ему нужно общение. Уставшие от социума индивиды могут сколь много и долго говорить о человеческом муравейнике и Вавилоне, из которого нужно выбираться на лоно природы-матушки (желательно подальше от людей), но оказавшись на лоне у них, очень скоро начинается обратная тяга в социум. 

 


Читать дальше  » 

Завершение Арктического похода

Предыдущая часть.



Возвращение, особенно по уже пройденному пути, почти всегда рутина. Нет того ощущения первооткрывательства. Но иначе никак — кольцевой маршрут на лодке сделать очень сложно.

Немного попетляв в лагуне входим в Амгуэму. Теперь, в отличие от спуска, мы идём основным руслом. Странно, но наиболее пакостные, читай мелкие перекаты находятся почти в самом устье. Выше река полноводней. Читать реку и идти правильными протоками помогают нерпы. Их здесь огромное количество, а в одном месте и вовсе было пару сотен. Нерпы не только высовывали впереди лодки свои любопытные морды, но и неожиданно выныривали сбоку, чем один раз неприятно меня испугали.


Читать дальше  » 

Коса Двух пилотов

Предыдущая часть.



В 1929 году, недалеко от мыса Шмидта (в то время Северного мыса) американская шхуна американского предпринимателя Олафа Свенсона попала в ледовый плен. Дело близилось к зиме и со шхуны нужно было эвакуировать людей и часть груза (пушнину). И сейчас в ноябре арктическое побережье малоприятное для авиации место, а уж в 1929 году, на тех самолётах, при отстуствии аэродромов и точных метеосводок место и вовсе дичайшее. Единственным пилотом согласившимся лететь в чукотскую тьмутаракань был Карл Бен Эйлсон.

Эйлсон в конце 1920-х годов был не просто крутым полярным асом, но и очень известной личностью (его поплярность в США была не меньше, чем позже в СССР популярность Чкалова). 9 ноября 1929 года Эйлсон и бортмеханик Осланд вылетели с Аляски в район мыса Северного. В пункт назначения они не прибыли, их самолёт потерпел аварию в районе лагуны Амгуэма. В 1933 году пятидесяти километровую косу назвали в память о погибших американских лётчиках косой Двух Пилотов.


Читать дальше  » 

Жаркая Арктика

Предыдущая часть.



Уверенность в путешествиях очень важное состояние. Уверенность возникает не сразу. В самом начале всегда есть сомнения, которые через какое-то время, чаще всего в определённой точке рассеиваются. Но возникнув, эту уверенность не согнёшь и не разрубишь. И как только приходит полная уверенность в том, что маршрут — это раскрытая книга, которую просто нужно дочитать до конца — небо улыбается и вечером выводит в дневнике твоей рукой строчки об уме,  сообразительности и находчивости путешественников, оказавшихся в непредвиденных условиях.


Читать дальше  » 

Амгуэмские трубы - чукотский Гранд-каньон

Предыдущая часть.




Самый интересный участок для сплава по Амгуэме, а заодно и одно из самых живописных мест на Чукотке — амгуэмские трубы. Трубы — каноьонообразный участок реки.  Амгуэма конечно не Колорадо, но для Чукотки это настоящий Гранд-Каньон.


Читать дальше  » 

Чукотский хартленд

Предыдущая часть.



Иультинскому району повезло с географией. Больше, чем остальным районам Чукотки. Языком геополитических метафор и ассоциаций: если представить, что Чукотка это Европа, то Иультинский район это Германия. Очень образно, конечно.  Это срединные земли, эдакий чукотский хартленд, который связывает центральную, северную и восточную Чукотку. Языком географии Иультинский район — это вершина Чукотского полуострова, место «его спайки»  с материком.


Читать дальше  » 

Один час в Уэлькале

Предыдущая часть.



На Чукотке не много посёлков с с богатой и насыщенной историей. Уэлькаль один из них. Как ни странно, пик исторических событий пришёлся на годы Великой Отечественной войны. Театр военных действий находился за многие тысячи километров от Чукотки, но свою лепту в Победу над немецко-фашисткой Германией Уэлькаль внёс сполна.


Читать дальше  » 

Такой разный залив Креста

Предыдущая часть.



— На Поворотном жопу выхватите, — говорил мне перед отъездом знакомый мореход, который на катере ходил в Эгвекинот.
— А может не выхватим, — оптимистично надеюсь я.
— Выхватите, обязательно выхватите.

Отчалив утром от берега, держим курс на мыс Поворотный.


Читать дальше  » 

Зачем Серёгу выкинули за борт?

Начало.

DSC_4216.JPG

Мореходы народ суеверный, ибо море это стихия. Стихия не подвластна человеку, можно только снискать её расположение. И все чукотские мореходы от владельцев маленьких надувных лодок, до больших катеров с лошадиным табуном компактно спрятанным в корме, перед выходом на лиман молятся,  шепчут, трогают, гладят, одним словом, совершают обрядовые действа, чтобы задобрить или расположить к себе Нептуна и его многочисленных аваторов.

Выход — самый ответственный момент морского похода, это то, что зависит от человека. Здесь, на берегу ещё можно на что-то повлиять, дальше человек отдаётся на волю провидения, случая, стихии, бога.

Экипаж в лодках, отталкиваемся от берега, прогреваем моторы и плавно выходим на редан. Арктический поход начался.


Читать дальше  » 

Арктический поход 1-го надувного Тихоокеанского флота



— Куда вы собрались? В Эгвекинот, на резинках? Вы долбо… бы?

Бывалые анадырские мореходы, избороздившие на морских катерах вдоль и поперёк Анадырский лиман и одноимённую реку неподдельно удивлялись узнав куда мы собираемся. Море, находящееся в 60 километрах от Анадыря, для них начало космоса и край обитаемой ойкумены. В море из них ходили единицы и рассказы о тех походах, чаще всего, изобиловали фразами, которые береговые, по простоте душевной, воспринимают за ругательства.

Окончательно «добивать» сознание бывалых я не стал, Эгвекинот, был всего лишь промежуточной целью нашего дальнего похода — мыс Шмидта, арктический посёлок на берегу Чукотского моря, дойти до которого мы собрались,  для анадырцев, всё равно что мыс Доброй Надежды или мыс Рока — он существует, но где-то там, в параллельной Вселенной, добраться до которого могут только «звездолёты Чукотавиа». 


Читать дальше  » 

Сгоревший "Ангел". История одного кораблекрушения.

Предыдущая часть.



«Ангел» загорелся 16 ноября 2011 года. В 14 милях от мыса Военных топографов на южнокорейском траулере Oriental angel случился пожар. Загорелся цех по производству костной муки. Команда пыталась бороться с пожаром, но он огонь быстро распространился по судну. В пожаре погиб старпом. Команду сняли на суда, пришедшие на сигнал SOS. Судно заякорили, но штормом его сорвало с якорей и выбросила на рифы мыса Военных топографов.

Прошло семь лет.


Читать дальше  » 

Берег разбитых кораблей

Предыдущая часть.




Берег разбитых кораблей, название литературное, но имеющее обоснование — по многолетним метеонаблюдениям эта часть Берингова моря в России является самой штормовой. С давних пор (есть версия, что коч Семёна Дежнёва разбился в этих местах), северо-западный берег Берингова моря видел много кораблекрушений.

За мысом Коробицина начинаются опасные, но безумно красивые берега.


Читать дальше  » 

Морской торговый порт Беринговский

Начало.



За мысом Барыкова показался Беринговский. На рейде стоят два судна между которыми «бегают» буксиры и плашкоуты. Погода прекрасная, море спокойное, настроение приподнятое, ещё какие-нибудь десять минут и мы будем на берегу. Наш катер на всех парах мчится  в Беринговский морпорт.

Но вдруг, неожиданно заговорила рация...


Читать дальше  » 

Чукотский Берег разбитых кораблей




Разные бывают берега: Слоновой кости, Лазурный, Невольничий, Скелетов.  Чаще у этих берегов нет чётких границ, просто полоска суши, с романтическим или не очень названием. Отчего то эти берега более притягательны, чем безымянные. На моей карте путешествий тоже есть именной берег — Берег разбитых кораблей. Находится он к югу от Анадыря, там где Корякское нагорье вышло к морю. 

Рассказ в нескольких частях о морском путешествии к чукотскому Берегу разбитых кораблей.


Читать дальше  » 

Ради чего стоит ехать на край земли?

Предыдущая часть.




Путешествие на мыс Дежнёва заканчивалось, нам только оставалось улететь. Мы улетели. Не сразу, но улетели. Но вначале мы увидели Красоту — небо Лаврентия. Да, небо в Чукотском районе отчаянно прекрасное. Кажется, что всё остальное: море, сопки и даже люди созданы только для того чтобы подчеркнуть эту красоту.


Читать дальше  » 

Пешком из Лорино в Лаврентия

Предыдущая часть.



От Лорино до Лаврентия 40 километров. Сорок километров дороги. Это единственная дорога в Чукотском районе. Не бог весть какая, но по ней два или три раза в неделю курсирует пассажирский автобус. Нам спешить некуда, поэтому мы решили растянуть наше возвращение в цивилизацию и прогуляться. Тем более, что между этими двумя населёнными пунктами есть достойная посещения достопримечательность — горячие ключи.


Читать дальше  » 

В самом чукотском селе

Предыдущая часть.



Вернувшись с мыса Дежнёва мы оказались в самом большом чукотском селе — Лорино. Руководитель называет Лорино столицей морских охотников России. Вот так, ни много, ни мало. Утром мы отправляемся на экскурсию по столице.

Я продолжаю рассказывать о своём удивительном путешествии/приключении по Чукотскому району.


Читать дальше  » 

Как мы возвращались с мыса Дежнёва

Предыдущая часть.



Долго мы ждали нашу лодку и, наконец, дождались. Пришло сразу две. Но причалили к берегу они почему-то не возле маяка, а в километре от него. Лодки пришли очень вовремя, море возле мыса Дежнёва основательно затянуло льдом — «нас запечатало», как сказал руководитель. Спускаемся на берег и отправляемся к лодкам. На берегу сидит группа людей, пьёт чай и с любопытством рассматривает нас. Это были не наши лодки и они приехали не за нами....

Сегодня я расскажу, как нам удалось вернуться с мыса Дежнёва.


Читать дальше  » 

Как я на мыс Дежнёва ходила. Часть 3.

Предыдущая часть.



Мыс Дежнёва это ветер, море и камни, при чём ветра в день, когда я его увидела, было больше, чем моря и он был крепче, чем камни. Потом были эмоции, осознание и грустинка. Меня зовут Татьяна и я продолжаю свой рассказ о самой восточной точке нашей страны — мысе Дежнёва.


Читать дальше  » 

Как я на мыс Дежнёва ходила. Часть 2.

Начало



Когда  я стану старой и немощной буду вспоминать молодость и былое безрассудство, я непременно вспомню тот день. Это, быть может, был самый трудный и интересный день в моей жизни. Ну и самый долгий ещё, как по ощущениям, так и по факту -   день летнего солнцестояния.

Кто забыл, меня зовут Татьяна и я к… в общем неважно скольким годам решила, что жизнь нужно прожить, так чтобы в старости было что вспомнить. Поэтому этим летом я отправилась в путешествие на самый краешек России, на мыс Дежнёва.


Читать дальше  » 

Что в тундре торчит?




Как бы банально не звучало всё торчит: грибы, бочки, кусты. Дело в расстоянии с которого их видно. Гриб можно увидеть метров за пятьдесят, бочка и куст  видны за пару-тройку километров. Но есть предметы, которые видны за десятки километров. К примеру, буровые вышки.


Читать дальше  »