Завершение Арктического похода

Предыдущая часть.



Возвращение, особенно по уже пройденному пути, почти всегда рутина. Нет того ощущения первооткрывательства. Но иначе никак — кольцевой маршрут на лодке сделать очень сложно.

Немного попетляв в лагуне входим в Амгуэму. Теперь, в отличие от спуска, мы идём основным руслом. Странно, но наиболее пакостные, читай мелкие перекаты находятся почти в самом устье. Выше река полноводней. Читать реку и идти правильными протоками помогают нерпы. Их здесь огромное количество, а в одном месте и вовсе было пару сотен. Нерпы не только высовывали впереди лодки свои любопытные морды, но и неожиданно выныривали сбоку, чем один раз неприятно меня испугали.


Читать дальше  » 

Коса Двух пилотов

Предыдущая часть.



В 1929 году, недалеко от мыса Шмидта (в то время Северного мыса) американская шхуна американского предпринимателя Олафа Свенсона попала в ледовый плен. Дело близилось к зиме и со шхуны нужно было эвакуировать людей и часть груза (пушнину). И сейчас в ноябре арктическое побережье малоприятное для авиации место, а уж в 1929 году, на тех самолётах, при отстуствии аэродромов и точных метеосводок место и вовсе дичайшее. Единственным пилотом согласившимся лететь в чукотскую тьмутаракань был Карл Бен Эйлсон.

Эйлсон в конце 1920-х годов был не просто крутым полярным асом, но и очень известной личностью (его поплярность в США была не меньше, чем позже в СССР популярность Чкалова). 9 ноября 1929 года Эйлсон и бортмеханик Осланд вылетели с Аляски в район мыса Северного. В пункт назначения они не прибыли, их самолёт потерпел аварию в районе лагуны Амгуэма. В 1933 году пятидесяти километровую косу назвали в память о погибших американских лётчиках косой Двух Пилотов.


Читать дальше  » 

Жаркая Арктика

Предыдущая часть.



Уверенность в путешествиях очень важное состояние. Уверенность возникает не сразу. В самом начале всегда есть сомнения, которые через какое-то время, чаще всего в определённой точке рассеиваются. Но возникнув, эту уверенность не согнёшь и не разрубишь. И как только приходит полная уверенность в том, что маршрут — это раскрытая книга, которую просто нужно дочитать до конца — небо улыбается и вечером выводит в дневнике твоей рукой строчки об уме,  сообразительности и находчивости путешественников, оказавшихся в непредвиденных условиях.


Читать дальше  » 

Амгуэмские трубы - чукотский Гранд-каньон

Предыдущая часть.




Самый интересный участок для сплава по Амгуэме, а заодно и одно из самых живописных мест на Чукотке — амгуэмские трубы. Трубы — каноьонообразный участок реки.  Амгуэма конечно не Колорадо, но для Чукотки это настоящий Гранд-Каньон.


Читать дальше  » 

Чукотский хартленд

Предыдущая часть.



Иультинскому району повезло с географией. Больше, чем остальным районам Чукотки. Языком геополитических метафор и ассоциаций: если представить, что Чукотка это Европа, то Иультинский район это Германия. Очень образно, конечно.  Это срединные земли, эдакий чукотский хартленд, который связывает центральную, северную и восточную Чукотку. Языком географии Иультинский район — это вершина Чукотского полуострова, место «его спайки»  с материком.


Читать дальше  » 

Один час в Уэлькале

Предыдущая часть.



На Чукотке не много посёлков с с богатой и насыщенной историей. Уэлькаль один из них. Как ни странно, пик исторических событий пришёлся на годы Великой Отечественной войны. Театр военных действий находился за многие тысячи километров от Чукотки, но свою лепту в Победу над немецко-фашисткой Германией Уэлькаль внёс сполна.


Читать дальше  » 

Такой разный залив Креста

Предыдущая часть.



— На Поворотном жопу выхватите, — говорил мне перед отъездом знакомый мореход, который на катере ходил в Эгвекинот.
— А может не выхватим, — оптимистично надеюсь я.
— Выхватите, обязательно выхватите.

Отчалив утром от берега, держим курс на мыс Поворотный.


Читать дальше  » 

Зачем Серёгу выкинули за борт?

Начало.

DSC_4216.JPG

Мореходы народ суеверный, ибо море это стихия. Стихия не подвластна человеку, можно только снискать её расположение. И все чукотские мореходы от владельцев маленьких надувных лодок, до больших катеров с лошадиным табуном компактно спрятанным в корме, перед выходом на лиман молятся,  шепчут, трогают, гладят, одним словом, совершают обрядовые действа, чтобы задобрить или расположить к себе Нептуна и его многочисленных аваторов.

Выход — самый ответственный момент морского похода, это то, что зависит от человека. Здесь, на берегу ещё можно на что-то повлиять, дальше человек отдаётся на волю провидения, случая, стихии, бога.

Экипаж в лодках, отталкиваемся от берега, прогреваем моторы и плавно выходим на редан. Арктический поход начался.


Читать дальше  » 

Арктический поход 1-го надувного Тихоокеанского флота



— Куда вы собрались? В Эгвекинот, на резинках? Вы долбо… бы?

Бывалые анадырские мореходы, избороздившие на морских катерах вдоль и поперёк Анадырский лиман и одноимённую реку неподдельно удивлялись узнав куда мы собираемся. Море, находящееся в 60 километрах от Анадыря, для них начало космоса и край обитаемой ойкумены. В море из них ходили единицы и рассказы о тех походах, чаще всего, изобиловали фразами, которые береговые, по простоте душевной, воспринимают за ругательства.

Окончательно «добивать» сознание бывалых я не стал, Эгвекинот, был всего лишь промежуточной целью нашего дальнего похода — мыс Шмидта, арктический посёлок на берегу Чукотского моря, дойти до которого мы собрались,  для анадырцев, всё равно что мыс Доброй Надежды или мыс Рока — он существует, но где-то там, в параллельной Вселенной, добраться до которого могут только «звездолёты Чукотавиа». 


Читать дальше  » 

Сгоревший "Ангел". История одного кораблекрушения.

Предыдущая часть.



«Ангел» загорелся 16 ноября 2011 года. В 14 милях от мыса Военных топографов на южнокорейском траулере Oriental angel случился пожар. Загорелся цех по производству костной муки. Команда пыталась бороться с пожаром, но он огонь быстро распространился по судну. В пожаре погиб старпом. Команду сняли на суда, пришедшие на сигнал SOS. Судно заякорили, но штормом его сорвало с якорей и выбросила на рифы мыса Военных топографов.

Прошло семь лет.


Читать дальше  » 

Берег разбитых кораблей

Предыдущая часть.




Берег разбитых кораблей, название литературное, но имеющее обоснование — по многолетним метеонаблюдениям эта часть Берингова моря в России является самой штормовой. С давних пор (есть версия, что коч Семёна Дежнёва разбился в этих местах), северо-западный берег Берингова моря видел много кораблекрушений.

За мысом Коробицина начинаются опасные, но безумно красивые берега.


Читать дальше  » 

Морской торговый порт Беринговский

Начало.



За мысом Барыкова показался Беринговский. На рейде стоят два судна между которыми «бегают» буксиры и плашкоуты. Погода прекрасная, море спокойное, настроение приподнятое, ещё какие-нибудь десять минут и мы будем на берегу. Наш катер на всех парах мчится  в Беринговский морпорт.

Но вдруг, неожиданно заговорила рация...


Читать дальше  » 

Чукотский Берег разбитых кораблей




Разные бывают берега: Слоновой кости, Лазурный, Невольничий, Скелетов.  Чаще у этих берегов нет чётких границ, просто полоска суши, с романтическим или не очень названием. Отчего то эти берега более притягательны, чем безымянные. На моей карте путешествий тоже есть именной берег — Берег разбитых кораблей. Находится он к югу от Анадыря, там где Корякское нагорье вышло к морю. 

Рассказ в нескольких частях о морском путешествии к чукотскому Берегу разбитых кораблей.


Читать дальше  » 

Ради чего стоит ехать на край земли?

Предыдущая часть.




Путешествие на мыс Дежнёва заканчивалось, нам только оставалось улететь. Мы улетели. Не сразу, но улетели. Но вначале мы увидели Красоту — небо Лаврентия. Да, небо в Чукотском районе отчаянно прекрасное. Кажется, что всё остальное: море, сопки и даже люди созданы только для того чтобы подчеркнуть эту красоту.


Читать дальше  » 

Пешком из Лорино в Лаврентия

Предыдущая часть.



От Лорино до Лаврентия 40 километров. Сорок километров дороги. Это единственная дорога в Чукотском районе. Не бог весть какая, но по ней два или три раза в неделю курсирует пассажирский автобус. Нам спешить некуда, поэтому мы решили растянуть наше возвращение в цивилизацию и прогуляться. Тем более, что между этими двумя населёнными пунктами есть достойная посещения достопримечательность — горячие ключи.


Читать дальше  » 

В самом чукотском селе

Предыдущая часть.



Вернувшись с мыса Дежнёва мы оказались в самом большом чукотском селе — Лорино. Руководитель называет Лорино столицей морских охотников России. Вот так, ни много, ни мало. Утром мы отправляемся на экскурсию по столице.

Я продолжаю рассказывать о своём удивительном путешествии/приключении по Чукотскому району.


Читать дальше  » 

Как мы возвращались с мыса Дежнёва

Предыдущая часть.



Долго мы ждали нашу лодку и, наконец, дождались. Пришло сразу две. Но причалили к берегу они почему-то не возле маяка, а в километре от него. Лодки пришли очень вовремя, море возле мыса Дежнёва основательно затянуло льдом — «нас запечатало», как сказал руководитель. Спускаемся на берег и отправляемся к лодкам. На берегу сидит группа людей, пьёт чай и с любопытством рассматривает нас. Это были не наши лодки и они приехали не за нами....

Сегодня я расскажу, как нам удалось вернуться с мыса Дежнёва.


Читать дальше  » 

Как я на мыс Дежнёва ходила. Часть 3.

Предыдущая часть.



Мыс Дежнёва это ветер, море и камни, при чём ветра в день, когда я его увидела, было больше, чем моря и он был крепче, чем камни. Потом были эмоции, осознание и грустинка. Меня зовут Татьяна и я продолжаю свой рассказ о самой восточной точке нашей страны — мысе Дежнёва.


Читать дальше  » 

Как я на мыс Дежнёва ходила. Часть 2.

Начало



Когда  я стану старой и немощной буду вспоминать молодость и былое безрассудство, я непременно вспомню тот день. Это, быть может, был самый трудный и интересный день в моей жизни. Ну и самый долгий ещё, как по ощущениям, так и по факту -   день летнего солнцестояния.

Кто забыл, меня зовут Татьяна и я к… в общем неважно скольким годам решила, что жизнь нужно прожить, так чтобы в старости было что вспомнить. Поэтому этим летом я отправилась в путешествие на самый краешек России, на мыс Дежнёва.


Читать дальше  » 

Что в тундре торчит?




Как бы банально не звучало всё торчит: грибы, бочки, кусты. Дело в расстоянии с которого их видно. Гриб можно увидеть метров за пятьдесят, бочка и куст  видны за пару-тройку километров. Но есть предметы, которые видны за десятки километров. К примеру, буровые вышки.


Читать дальше  » 

Как работают чукотские ремесленники

В селе Лорино на востоке Чукотки работает косторезная мастерская, в которой трудятся восемь человек. Устроиться может любой желающий, главное — любовь к материалу.


Читать дальше  » 

Великая и её притоки. Залив Онемен.

DSC_4967.JPG

Столица Чукотки — город Анадырь. Самая большая река на Чукотке — Анадырь. Формальная логика из этих двух посылок может вывести силлогизм: город Анадырь расположен на реке Анадырь. Может, но не выведет, потому что простой категорический силлогизм, на Чукотке встречается также часто, как и кубинцы.

Где стоит Анадырь известно, а вот возле какого водоёма есть мнения. Этот вопрос я когда-нибудь затрону. Собственно чего это я начал про Анадырь и реку? Так вот, главной рекой для анадырцев является не Анадырь-река, а река Великая. Великая, потому что Большая -это второе название реки и её характеристика. Протяжённость реки чуть больше полутысячи вёрст, из которых наибольшее хозяйственно-промысловое значение имеет первая сотня. К слову сказать это вторая по протяжённости река Чукотки и 39 в России!


Читать дальше  » 

Бабье лето - мужская пора

Оно пришло, бабье лето, отчаянно красивое, тёплое, долгожданное. И что удивительно, аккурат в соответствии с календарём. Не столь важно само лето, как его бабья пора, впрочем бабья она на материке, на Чукотке эта пора мужская.

Мужчины падки не только до женщин, но ещё и до хорошей осеней погоды. Разумеется, речь о настоящих мужчинах, тех кто может добыть пропитание не заходя в супермаркет. Для этих мужчин, в это время года есть только одно вожделение — тундра! Чуть кончился дождь и осеннее прозрачное небо засинело, предвещая долгую стабильно хорошую погоду, у анадырских мужчин начинается гон.


Читать дальше  » 

Как живет самый северный город России

Певек.

Далеко не каждый россиянин слышал об этом городе, смог бы сразу найти на карте или переехать сюда на постоянное место жительства. Так уж сложилось, что жить на краю земли даже в XXI веке совсем непросто. А тем более в зоне арктической тундры, где зимой трескучие морозы, лето длится совсем немного, а чтобы завезти продукты, одежду или бытовые товары, нужно ждать короткой летней морской навигации.

Chukotka_623579


Читать дальше  » 

Подробный фоторепортаж о жизни вахтовиков на Чукотке

Чукотка: край, где лето — это не время для загара и веселых пикников, а период, когда солнце вообще не заходит за горизонт. Где среди бескрайней тундры на многие километры не увидишь ни единого дерева, где комары настолько огромны, что убить их можно только ударом кулака. Где временами жители становятся отрезанными от всей остальной территории России, рассчитывая только на редкие авиарейсы, прорывающиеся сквозь непогоду.

Chukotka_626313


Читать дальше  » 

Как добывают золото на Чукотке

Золото — извечный объект вожделения множества людей, мерило богатства и залог лучшей жизни. Как бы многим хотелось, чтобы золото лежало у них прямо под ногами: бери, пользуйся, живи богато. Но под ногами оно не лежит, и так уж сложилось в этом мире, что добраться до золота становится все сложнее. Именно поэтому на протяжении всей истории человеческой цивилизации ценность золота никогда не падала, в отличие от множества других средств обмена и накопления.


Читать дальше  » 

Как на Чукотке сохраняют народный промысел

Морская охота — традиционное занятие коренных народов Чукотки. Благодаря ей многие сёла восточного побережья самого северного региона Дальнего Востока смогли выжить в непростые 1990-е, улучшить своё материальное положение и войти в новый век, сохранив знания.

Одной из таких общин стало «Лорино». Сегодня она имеет самую большую на Чукотке квоту на добычу серого кита — порядка 60 особей из 135, выделяемых на всю Россию. Корреспондент ТАСС Сергей Сысойкин узнал, как живут и работают одни из лучших на Чукотке и в мире морзверобои села Лорино.


Читать дальше  » 

Он укусит, но ты не бойся



Перед тем, как спрятаться за тысячеметровой сопкой, солнце выплеснуло на озёрное блюдце ведро красной краски. Красное, всеми оттенками и полутонами растеклось по воде, сопкам и окрестностям. В такие вечера тундра — женщина, готовящийся ко сну: нежная, мягкая, томная, манящая.

На краю озера стоит палатка, с теми, кто  мечтал увидеть чистую, девственную, первозданную. Мечтали увидеть как рождается новый день и засыпает минувший, как в предрассветный час поднимается туман, пеленой закрывающий спящее озеро, как неистово «танцует» хариус… Они не знали, что красота требует жертв и в жертву принесут их кровь. Они смотрели на всю красоту мира через клетку накомарника, а вместо аромата цветущей тундры вдыхали пряную отдушку репеллента.


Читать дальше  » 

Как добраться на Чукотку или секретные рейсы, которых не существует

Добраться на Чукотку — та еще задача. С исчезновением ВИМ-Авиа исчезли и прямые рейсы из Москвы в Певек. И хотя самолеты туда летают раз в неделю, чтобы долететь в бывшую вотчину Абрамовича, все равно нужно в определенной степени исхитриться.

Сейчас в Певек летают авиакомпании «Якутия» и «Алроса» раз в неделю по очереди, но с дозаправкой и пересадкой в другой самолет в Якутске и Мирном, соответственно. При этом с рейсами происходит какая-то странная история: они и не чартерные, но и не регулярные: их нет в поисковиках билетов, их нет даже на табло в аэропорту Внуково и Домодедово.

Вернее, они есть, но значатся только до Якутска/Мирного да еще и под другими номерами. В общем, в аэропорту нужно быть начеку, узнавать все нюансы у представителя авиакомпании, чтобы не запутаться и добраться-таки до Чукотки.


 


Читать дальше  » 

Гудым, приказано уничтожить.

Нет хуже врага для русских, чем сами русские — этой аксиоме нужно посвятить отдельный раздел в учебниках истории и философии, с этой мысли нужно начинать патриотическое воспитание молодёжи и, вообще, всегда помнить. Тогда российская реальность и действительность станут ясными и понятными. И это не гневная желчь на прозу жизни, а объективная констатация, ни плохая, ни хорошая — фактическая.


Читать дальше  » 

Неофициальные символы столицы Чукотки

В самом восточном городе России живет чуть больше 15 000 человек и это треть всего населения Чукотки. 3 августа Анадырю исполнилось 129 лет, и всё это время он стойко охраняет рубежи России. Суровый климат, шторма и ураганы закалили горожан и выковали на этой вечной мерзлоте особый местный характер.

Если вам удалось добраться до самого северо-восточного форпоста российской цивилизации, то вам уже повезло. Но не расслабляйтесь – Анадырь ещё сумеет вас удивить! Мы расскажем что посмотреть, куда сходить и что привезти домой из своего путешествия на край света.


Читать дальше  » 

Девочка с Севера

Как чукотский блогер стала своей на негостеприимной земле

Фотографии из архива Валерии Хлебниковой

«Всё про Чукотку и даже немного больше» — так встречает подписчиков блог Валерии и Ефима Хлебниковых на «Яндекс.Дзене». Писать про холодный Певек Лера стала по самой важной причине — влюбилась и, как декабристка, рванула вслед за любимым на холодный край земли.


Читать дальше  » 

Свободная Чукотка



Сегодня из уст в уста, из одной вотсап группы в другую неслась пыныль (новость): «Слышал? Погранзону отменили!».

— Фейк,  — недоверчиво реагировали пессимисты
— Истинный крест,  — утверждали отптимисты.

Да, друзья, о чём так долго говорили большевики — свершилось, пал предпоследний оплот крепостничества в России — пограничную зону на Чукотке отменили.


Читать дальше  » 

Зачем я здесь?

Губернатор смотрел в окно. Из окна открывался потрясающий вид на лиман. Пожалуй, самый лучший вид на лиман в городе. Вдали, за лиманом, черно-белым бруствером возвышались низкие сопки, за которые спряталось долгое чукотское солнце. Узким малиновым прищуром солнце разрезало низкое  грязно-серое небо, не давая ему упасть на  сопки и повергнуть просыпающуюся тундру в анабиоз межвременья. Лето, пусть даже короткое и холодное должно наступить, поэтому солнцу нужно работать и днём и ночью. 


Читать дальше  » 

Первый "Бурлак" на Чукотке

Споры об идеальной технике для чукотской тундры будут идти всегда. Тема закроется только с изобретением телепорта. А пока миром правит двигатель внутреннего сгорания конструкторы будут изобретать, водители покупать и спорить о плюсах и минусах той или иной техники, а тундра вносить коррективы в планы тех и других.

Последние пару лет у чукотских водителей- дальнобоев разговоры об универсальной технике для тундры ведутся вокруг снего-болотохода «Бурлак». Лажа или всё-таки прорыв отечественного вездеходостроения?


Читать дальше  » 

Пограничная зона здравого смысла

Маленькое здание, похожее на контейнер, сегодня в Анадыре одно из самых популярных мест. Зачем возле него ежедневно стоят люди, когда на улице ощущаемая температура -4 градуса? А стоят они затем, чтобы получить бумажку формата А5 о том, что они, жители Чукотки, могут беспрепятственно вернуться домой после отпуска, съездить к родственникам в соседний посёлок и даже просто выйти в тундру за дикоросами.

Если вы думаете, что крепостное право в России отменили в 1861 году, то заблуждаетесь. На Чукотке оно есть, при чём с 2018 года его ужесточили, привязав людей к муниципальном району по месту прописки.


Читать дальше  » 

Не до анекдотов: Почему в Российский империи не смеялись над чукчами

Пожалуй, нет такого человека, который бы хотя бы раз в своей жизни не слышал анекдот про жителей Чукотского полуострова. Но сегодня не многие знают, насколько болезненной была история присоединения Чукотки к Российской империи. А ведь проходило это далеко не мирным путём – была жесточайшая взаимная резня, гарь сожжённых стойбищ и бубны из человеческой кожи. Не до анекдотов.

Почему в Российский империи не смеялись над чукчами.

Почему в Российский империи не смеялись над чукчами. история, россия, чукотка

Читать дальше  » 

Проблемы экологии Чукотки

Чукотка считается одним из самых экологически чистых регионов России. Оно и понятно, населения с гулькин хвост, всего 50 тысяч человек; предприятий, не то что крупных, даже средних нет; крупных недропользователей немного и экологию они блюдут строго, а за малыми недропользователями и контроль небольшой, ибо объёмы не те. Одним словом, как будто всё благополучно на самом дальнем Дальнем Востоке.


Читать дальше  » 

Чукотский кинематограф. "Книга моря".

«Книга моря» — это новый документальный фильм Алексея Вахрушева, презентация которого состоялась 25 мая в Анадыре. Всё, что делает Вахрушев, имеет приставку «долгожданный»: во-первых, потому что выпускает свои фильмы не каждый год, а во-вторых, Алексей создаёт шедевры. Если в России, фильмы, которые снимает Вахрушев имеют статус «умного кино», «кино не для всех» и «этнокино», то на Чукотке это фильмы о жизни, поэтому зрительский успех гарантирован уже на стадии идеи.


Читать дальше  » 

Храмы Чукотки



Православные храмы — архитектурные шедевры, которые являются городскими достопримечательностями и украшением населённых пунктов. Особенно остро это воспринимается на Чукотке, где большая часть урбанистики — наследие советской эпохи. Не о вере, а о церковной архитектуре Чукотки пойдёт ниже речь.
 


Читать дальше  » 

Как соболь на щуку охотился

Это могла быть обычная рыбалка на щуку если бы не пришёл соболь. Соболёк не убоявшись людей и собак вышел на реку и попытался стащить у рыбаков щуку. Оператор, бывалый тундровик, мягко говоря, был ошарашен. Съёмка велась на расстоянии полутора-двух метров, но соболька это ничуть не остановило, он целеустремлённо тащил трёхкилограммовую щуку в сторону берега.


Читать дальше  » 

Неизвестный из Уэлена

«Заполярный Маркес» Юрий Рытхэу: от чукотской саги до чукотского анекдота

Юрий Рытхэу в 1983 году у себя дома

Юрий Рытхэу — самый известный писатель Чукотки. Издававшийся в СССР огромными тиражами, в 90-х он оказался почти забыт. Многие приписывают ему авторство анекдотов вроде «чукча — не читатель, чукча — писатель», а он их не то что не писал — и не любил вовсе… Вспомним о прозаике, ушедшем из жизни 10 лет назад — 14 мая 2008 года.


Читать дальше  » 

Весёленький-энергомост-Мёртвая долина-зимник на Билибино

Предыдущая часть (magspace)




Возвращение в цивилизацию получилось лёгким и быстрым. Звезды не просто сошлись, кажется они вытянулись во фрунт, создавая все условия к скорейшему моему возвращению в Билибино.


Читать дальше  » 

На Анюйском вулкане

Предыдущая часть (magspace)

IMG_6330.JPG

У самого известного вулкана на Чукотке имён, чуть меньше, чем у Вишны: Анюйский (по бассейну реки в котором он находится), Молодых (по возрасту группы первооткрывателей), Мони (по реке, которая берёт начало на его склонах), Устиева (по имени руководителя группы первооткрывателей). На карте он значится как Молодых, но в обиходе большинство его именуют Анюйским.

Вулканологи, как и положено учёным, вулканы систематизируют и каталогизируют и потом, дабы ввести в недоумение обывателя ведут разговоры на своём «дельфиньем языке».  На дельфиньем вулканологическом  Анюйский вулкан — конический трахибазальтовый стратовулкан, что в переводе на русский означает, что вулкан имеет высотную структуру конической формы которая состоит из вулканической горной породы трахибазальта.


Читать дальше  » 

Про чукотский вулкан и смысл походной жизни

Предыдущая часть (magspace)



Где-то на антресолях Анюйского хребта, затерялся вулкан. Вулканов на земле много, но этот особенный, потому что находится он на Чукотке, которая ассоциируется с чем угодно, только не с огненными горами. О его существовании до 1952 года знали лишь оленеводы, обитавашие в тех местах, для всего остального научного и не научного мира «Чукотка» и «вулкан» — нонсенс и слова антиподы.


Читать дальше  » 

Стадухино - золотая жила Чукотки

Предыдущая часть (magspace)

На Чукотке есть золото. Много золота. Стадухинский рудно-россыпной район — один из крупнейших в регионе. Открыли его в 1960 году. На следующий год в узкой долине реки Каральвеем появился палаточный посёлок геологов, а через несколько лет на его месте возник горняцкий посёлок, названный в честь казачьего атамана Михайло Стадухина.


Читать дальше  » 

Нормальные герои всегда идут в обход

Предыдущая часть (magspace)



Переход из Дачного в Стадухино не предвещал ничего особенного. Ничего особенного и не было: красивые пейзажи, лишний крюк в 20 километров и НЛО.


Читать дальше  » 

Чукотское Дачное

Предыдущая часть (magspace)



Да не смутит вас словесная конструкция  — «в дебрях чукотской тундры», ибо в тундре, в которой проходила наша лыжная экспедиция растут деревья, так вот в тех дебрях стоит посёлок с нетипичным для Чукотки названием Дачный. С самими дачами на Чукотке дефицит, а посёлок есть. Имя того шутника, который дал название этому посёлку, находящемуся за 200 вёрст от цивилизации, история не сохранила, зато сам посёлок сохранился. Живёт в Дачном всего один человек, зато какой!

На картах Генштаба уже в 1970-х годах Дачный обозначался, как нежилой населённый пункт. Ключевое слово «обозначался».  На карте есть точка и к этой точке, по нашим прикидкам мы  планируем добраться ближе к вечеру. Но к нашей радости и удивлению, посёлок стоит не на своём месте, а намного ближе.

Дальше пойдут домыслы, так как информации о возникновении посёлка я не нашёл.


Читать дальше  »